Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию ультралайтовый глиссер из зимнего поплавка. Основной объект
ловли на данную самоделку – окунь.
Необходимые инструменты и материалы: зимний поплавок, одинарный крючок, круглогубцы, термоусадочная трубка, проволока, кусачки, клей для пластмасс, сверло для бойлов.
Первым делом извлекаем металлический стержень из тела поплавка. Затем сверлим сквозное отверстие в будущем глиссере (см. рисунок 3).
Крепим крючок к проволоке и обжимаем их при
помощи термоусадки (см. рисунок 4). Теперь пропускаем свободный конец проволоки через поплавок, делаем круглогубцами петлю и 2…3 витка вокруг оси. Теперь можно откусить лишний конец так, чтобы остался хвост 2…4 мм (см. рисунок 5). Это
необходимо затем, чтобы витки проволоки не ушли в тело поплавка и ось не расшаталась; к тому же, за счет склеивания этого хвоста с поплавком проволочная ось не сможет провернуться.
Для огрузки можно использовать нахлыстовые вольфрамовые головки 0,5 грамм.
Для крепления груза к глиссеру необходимо сделать сверлом углубление так, чтобы вольфрамовый шарик заходил в
него наполовину. Теперь наносим клей на стенки углубления и с силой прижимаем груз. Покрываем клеем витки проволоки в головной части и хвостовую часть глиссера. Вся работа занимает 15…30 минут. Ну и клей сохнет сутки. Всем ни хвоста, ни чешуи.
Как своими руками построить самодельный глиссер . Как видите, он очень прост по конструкции. Основные материалы - фанера, сосновые доски, гвозди, шурупы и водоупорный клей.
Прежде чем приступить к постройке глиссера , возьмите доску размерами 200 X 40 X 2500 мм и разбейте ее на шпации (расстояния между шпангоутами] согласно чертежу. В местах установки шпангоутов необходимо сделать пропилы, по ширине равные толщине шпангоута.
Затем на бумаге вычертите по размерам, снятым с чертежа, в натуральную величину шпангоутные рамки, перенесите их на сосновые доски и приступайте к изготовлению шпанго утов. Поперечный набор корпуса состоит из 10 шпангоутов и двух попушпанго-утов. Шпангоуты 1, 3, 5, 7, 8, 9 имеют бимсы, а шпангоуты 9 и 11 - полубимсы. Днищевые и бортовые ветви всех шпангоутов (кроме 5 и 10) и бимсов изготавливаются из сосновых досок толщиной 20 мм, а ветви шпангоутов 5 и 10 - из досок толщиной 30 мм.
Днищевые ветви шпангоутов 2, 3 и 4 состоят из двух половин, соединенных фанерными кницами. К поверхности днищевой ветви шпангоута 5, обращенной к корме, на клею и болтах крепится планка толщиной 30 мм. В нее врезается конец кормовой части киля и днищевого стрингера. Стойки на шпангоутах 8, 9, 11 делаются из реек сечением 20 X 20 мм. Транцевую доску на шпангоуте 10 образует шпангоутная рамка, обшитая с обеих сторон десятимиллиметровой фанерой.
Между листами фанеры на сурике вложена доска. Фанерные щитки и доска скреплены болтами. Все соединения поперечного набора выполнены на водоупорном клею фанерными кницами с обеих сторон и шурупами. Продольный набор состоит из киля, изготовленного из доски толщиной 30 мм и переходящего у шпангоута 1 в форштевень, днищевых стрингеров - по одному с каждого борта, двух скуловых стрингеров обвязки, верхнего привального бруса, соединяющего оконечности всех шпангоутов, и подпалуб-ных балок на шпангоутах 7-10.
Стрингеры и подпалубные балки изготовляются из доски толщиной 20 мм. Киль и стрингеры крепятся к шпангоутам длинными оцинкованными шурупами или оцинкованными гвоздями. Корпус глиссера обшивается водостойкой фанерой марки БП-1, ВС-1, ФСФ или бакелизированной фанерой толщиной 4 мм.
Если хорошо просушивать судно и хранить его под навесом, то можно применять и неводостойкую фанеру на белковых клеях и даже строительную фанеру. Но в этих случаях обшивку придется дважды пропитать кипящей 85%-ной олифой с добавлением во время нагревания 2-3% (по весу] свинцового сурика, свинцовых белил или окиси хрома. Кипящей смесью покрыть поверхность обшивки сначала снаружи, а затем, после про-сыхания, изнутри.
Через 5-7 дней можно приступать к зачистке, шпаклевке, покраске и окончательной отделке корпуса глиссера. Обшивка соединяется с продольным набором корпуса на водоупорном клее и скрепляется оцинкованными драночными гвоздями, которые вбиваются через каждые 20 мм.
К поперечному набору обшивка крепится оцинкованными шурупами МЗ X 20 через каждые 40 мм. Стыки обшивки (поперечные соединения] должны иметь внутри фанерные планки, густо смазанные клеем. Обшивка к ним крепится гвоздями. Пазы обшивки (продольные соединения] на днище закрываются лентой из алюминия или жести толщиной 0,4 мм и шириной 40 мм.
Лента ставится на сурике и крепится гвоздями. Кроме того, нужно изготовить: из оргстекла - ветроотражатель, из сосновых досок - крылья от шпангоута 6 до кормы, привальные брусья на 5-9-м шпангоутах, металлический плавник (киль) на шпангоутах 6-7. Для швартовки на палубе нужно укрепить утки - по две с каждого борта. У форштевня приворачивается металлическая скоба.
Рулевое управление имеет штуртро-совую проводку из стального тросика и роликов диаметром 70 мм. Барабан на штурвале можно сделать из трубы диаметром 80 мм, так чтобы за один оборот штурвала выбиралось около 250 мм троса. Если вы хотите, чтобы глиссер надежно, долго служил вам, то относитесь к нему бережно и заботливо. Он отблагодарит вас за это приятными прогулками по голубым дорогам.
Конструктивный чертеж самодельного глиссера .
Конструкции шпангоутных рамок
Аэролодка - это отличное транспортное средство для тех, кто часто любит выезжать на рыбалку и охоту, ведь по своим характеристикам она в разы превосходит проходимость любого внедорожника. Причем эксплуатироваться она может как в летний, так и в зимний период. Правда, стоимость аэролодок порой начинается с отметки в 300 тысяч рублей и выше. Но можно пойти и другим путем, изготовив подобное средство самостоятельно.
Самодельные аэролодки практически не уступают по своим качествам заводским аналогам. Поэтому с каждым годом в России их становится все больше и больше. И сегодня мы рассмотрим, как сделать аэролодку своими руками.
Двигатель
Мотор для нашей самоделки может быть использован от обычного советских времен. Но для любителей большой скорости этого покажется мало. В таком случае следует обратить внимание на японские двигатели «Хонда» и «Ямаха» мощностью от 150 до 210 лошадиных сил. В паре с воздушным винтом такой мотор способен разогнать лодку до 50 километров в час по воде и до 90 по льду. и термостат берется от легкового автомобиля типа «Жигули». Ведомый и ведущий шкивы изготавливаются из дюралюминиевой стали.
Винты, лопасти и пропеллер
Помимо двигателя следует позаботиться и о воздушном винте аэролодки. Его мы изготовим из цельного деревянного бруса. Можно пойти и другим путем, склеив несколько 10-милиметровых пластин Важно, чтобы готовый элемент не содержал лишних сучков и заусениц. Что касается пластин, при их подгонке лучше сделать чертеж 1:1, который будет своего рода шаблоном, и уже по этим данным делать воздушный винт лодки.
Чтобы изготовить аэролодку своими руками качественно, не стоит ленится и мастерить все «на глаз» - каждая деталь делается по своему шаблону и чертежу.
Лопасти винта тоже не должны содержать заусенцев и прочих деформированных участков. Подобные недочеты удаляются при помощи маленького топорика. Далее древесина обрабатывается рубанком и рашпилем. На специальном стапеле делаются поперечные пропилы. Они нужны для установки лопастей винта.
Как далее делать аэролодку своими руками? Для стержня стапеля нам нужна обыкновенная сталь. Главное, чтобы его диаметр был равен отверстию ступицы упомянутой детали. Далее стержень ставится на центр стапельной доски. После на него надевается заготовка винта и прижимается к шаблону несколькими лопастями. На данной заготовке должны отображаться следы шаблонов (там, где лопасти прикасаются к пропеллеру).
Эти места следует обработать рубанком и снова поместить в стапель. Процесс обработки лопастей необходимо повторить. Дальше при помощи верхних шаблонов обрабатывается верхняя часть винта. В результате оба элемента должны соприкасаться до плоскости разъема. Все обработанные места помечаются цветным карандашом или маркером, после чего делаются зоны между контрольным сечением. Правильность производимых работ проверяется стальной линейкой - ее прикладывают к точкам соседних сечений. В идеале между линейкой и лопастями зазор должен быть минимальным.
Теперь винт нужно отбалансировать. Делается это следующим образом. Сначала в центральное отверстие вставляется стальной валик и на балансировочные линейки монтируется пропеллер. Если вдруг одна лопасть оказалась легче другой, она нагружается свинцом (наклеиваются тонкие полоски этого металла, предварительно залитые в форму). Готовый стержень вставляется в отверстие лопасти - там, где прикладывались свинцовые полоски. С обеих сторон оно раззенковывается. Пропеллер оклеивается с двух сторон стеклотканью, шлифуется, балансируется и проходит процедуру покраски (грунтовка и эмалировка).
Как делается аэролодка своими руками? Чертежи и сборка нижнего корпуса
Корпус аэролодки состоит из двух частей - нижней и верхней. Начинать лучше всего с первой. Для этого в соответствии с чертежом заготавливаем шпангоуты из 12-милиметровых листов фанеры. Киль и стрингеры будут выполняться из реек сечением 2х2, 2х3 и 3х3 сантиметра. Шпангоуты монтируются к полу на брусках и рейках-раскосах. Подгонять рейки следует по месту. Крепятся они на Рейки для передней части лодки проходят предварительную процедуру распаривания в кипятке, после чего привязываются к каркасу проволокой. После высыхания древесина окончательно фиксируется клеем. Дальше готовый каркас выравнивается и заполняется пенопластовыми блоками. Последние тоже сажаем на эпоксидную смолу.
При необходимости пенопласт шпаклюется смесью клея и опилок. Сам корпус оклеивается с двух сторон тонким слоем стеклоткани, после чего шлифуется и окрашивается. Изнутри ненужный пенопласт срезают так, чтобы он стоял вровень со шпангоутами. Далее он тоже оклеивается стеклотканью.
Верхний корпус
Верхняя часть корпуса собирается несколько иначе. Здесь мы будем использовать не фанерные шпангоуты, а криволинейные рейки, которые будут крепиться на готовой нижней части лодки. Там, где расположен двигатель, рама фиксируется косынками. Сама рама монтируется к поперечине из стальной трубы квадратного сечения (4х4 сантиметра) и фиксируется 2.2-сантиметровыми трубами. Дальше все просто - на поверхность наносится пенопласт и оклеивается стеклотканью. Так мы закончим процедуру формирования верхней части корпуса самодельной аэролодки. Двери можно изготовить из фанеры, а лобовое стекло лучше всего взять с какого-либо отечественного автомобиля (к примеру, с задней двери «Москвича»).
Как изготовить рыбацкие самоделки? Элементы управления
На валу рулевого колеса устанавливается барабан, связанный с траверсой на баллерной коробке руля. Вместо педали акселератора здесь будет небольшой рычаг, который можно закрепить в любой передней части салона лодки.
Салон
Кресла для пассажиров и водителя делаются из древесных реек и фанеры. Каркас наполняется поролоном и обшивается кожей. Можно пойти и другим путем - взять готовые сиденья с какой-либо иномарки или даже отечественного автомобиля. На этом этапе вопрос «как изготовить аэролодку своими руками» можно считать закрытым. Все остальные мелочи в салоне обустраиваются по своему вкусу, здесь главное - иметь фантазию и энтузиазм.
Итак, мы выяснили, как изготовить аэролодку своими руками. Успехов!
Хочу рассказать про небольшой проект выходного дня, глиссер на радиоуправлении, собранный с сыном знакомой, которому 11 лет, его зовут Клим. Далее - текст авторства юного самоделкина:
Привет, этот аэроглиссер придельно прост:
сзади у него два обычных коллекторных двигателя с оранжевыми трехлопастными винтами для гоночных квадракоптеров. Плата управления, двигатели, держатель для батареек и пульт были взяты из поломанной радиоуправляемой машинки, вроде такой:
Кстати пульт тоже поломался и мы сделали свой на его плате:
А вот и сам аэроглиссер:
Крышка из пенопласта и держится на магнитиках, . Можно найти и меньшее количество.
Весь список материалов:
- Пенополистерол для корпуса глиссера
- Прессованный пенопласт - остатки упаковки монитора для кабины
- Р/У машинка с пультом (не важно какая) - донор деталей
- Проволока (не обязательно) - ограждение палубы
- Нитка (не обязательно) - ограждение палубы
- Два пропеллера - приводят глиссер в движение
- Немного проводов - для подключения двигателей и антенны
- Деревянная палочка - для крепления двигателей
- Пару кабельных стяжек - для крепления двигателей к палочке
- 4 магнита - для крепления кабины к палубе
И далее несколько слов от меня, опишу детали конструкции.
Думаю у многих детей были или есть радиоуправляемые машинки, и из-за общей хлипкости конструкции они довольно быстро выходят со строя. Но затратив совсем немного времени можно вместе с ребенком переделать одну, поломанную игрушку в другую - работающую.
Из нерабочей машинки мы взяли плату управления, держатель для двух батареек ААА и два электродвигателя. В машинке было два абсолютно одинаковых двигателя, один - привод на задние колеса, второй - для руления. У рулевого двигателя убрали ненужный нам уже резистор и с помощью суперклея приклеили на оба двигателя пропеллеры (ссылка в шапке поста). В комплекте к пропеллерам были 3 втулки, пригодилась с наименьшим диаметром.
Из обрезков экструдированного пенополистирола (остался от утепления дома) вырезали корпус будущего корабля. Подойдет так же и пенопласт, но от него будет гораздо больше мусора, вырезать лучше на улице. Из пенопластовых деталей упаковки монитора (две части склеены термоклеем) сделали кабину, в которой будут размещены батарейки и плата управления. Чтобы кабина была легкосъёмной, закрепили её с помощью 4-х неодимовых магнитов, приклеили их термоклеем (главное приклеить правильной стороной). Антенну Клим решил установить на носу глиссера, это было правильное решение, для балансировки веса.
Так как диаметр лопастей довольно большой - 130 мм, двигатели установили на двух концах деревянной рейки, чтобы не мешали друг другу. Надежно закрепили двигатели с помощью пластиковых стяжек.
Пульт управления так же был поломан, поэтому избавились от его корпуса, на куске макетной платы установили четыре кнопки и припаяли их к плате пульта. В оригинале там были дорожки на плате, по которым скользили металические контакты на «руле» и «ручке газа» и замыкали их. Получился довольно брутального вида пульт управления (с ним лучше не появляться в метро, аэропорту или людных местах) но главное - он работает. Левая пара кнопок управляют левым двигателем (вперед/назад), а правая - правым двигателем. Управление как у танка - чтобы двигаться вперед - надо нажать две кнопки «вперед» слева и справа. Если нажать с одной стороны «вперед», а с другой - «назад» - глиссер развернется на месте.
И в конце - небольшое видео, показывающее как получившийся глиссер плавает (в ванне, на открытой воде пока погода не позволила испытать):
Планирую купить +10 Добавить в избранное Обзор понравился +60 +119
Еще лет пять назад спиннинговой приманки, которую мы сейчас называем "глиссером ", не было даже в проекте. Теперь она занимает свое законное место в ассортиментном ряду английской компании Gordon Griffiths, да и среди продукции менее известных на мировом рыболовном рынке брэндов можно найти глиссеры в почти оригинальном обличии. Ну а о самоделках - и говорить не приходится...
На что клюет лучше - на глиссер или на поппер?
Вопрос не настолько тривиален или даже глуп, как кому-то может показаться. Если отвечать коротко и буквально, то на поппер клюет лучше. Я, ради интереса, специально сравнивал, причем на разных рыбах. Однако нет смысла использовать глиссер в тех комфортных по проводке условиях, где проходит поппер. Глиссер - это приманка для ловли в "щавелевом супе", как иногда называют участки водоемов, где большая часть поверхности покрыта водорослями. Каждому свое - здесь это применимо на сто процентов.
Прошлым летом я ловил щуку на торфяниках пол Егорьевском, в том числе и на глиссер. Очень много пустых поклевок. Я что-то не так делаю?
Щука и окунь яростно атакуют глиссер и попадаются с большинства поклевок только во время жора, который, увы, случается редко. Обычно же соотношение между "фактами внимания" и пойманными "хвостами" примерно четыре-пять к одному. Под "фактами внимания" мы понимаем не только собственно поклевку, но выходы хищника за приманкой, при которых до контакта дело не доходит. Просто при ловле на поверхности мы замечаем гораздо больше таких эпизодов, чем в случае, когда дело происходит ниже.
Но и полноценных (контактных) поклевок, которые не заканчиваются ничем, при ловле на глиссер бывает больше. чем на приманки других типов. Все же одинарный крючок - не всегда выдерживает конкуренцию со стороны тройника, когда речь идет о соотношении между пустыми и результативными поклевками. Ну и издержки конструкции глиссера таковы, что приходится рассчитывать только на один одинарник. Я как-то изготовил глиссер с двумя одинарными крючками - помимо основного в хвостовой части, там был еще один крючок, размером поменьше, который располагался спереди - также вертикально. Поймал на тот глиссер пять щук, четыре из них - на задний крючок, одна - села на оба сразу.
Так что с невысоким КПД глиссера по реализации поклевок надо смириться и утешать себя тем, что на эту приманку можно результативно ловить там. где почти никакая другая - не применима. Тем более что это и в самом деле так.
Глиссер во время своего движения по воде напоминает плывущую мышь.Может, на него таймень будет ловиться?
Более того, в одном из вариантов глиссера от Aise он исполнен в мышином цвете и с мышиным хвостом... Я сам всего в своей жизни поймал пару таймешат - и не на мышь, и не на глиссер. Но вот от нескольких моих более искушенных по этой части знакомых слышал такое мнение, что считающийся традиционный вариант искусственной мыши, когда кусок пробки обклеивают мехом, это далеко не обязательно. Варианты с "лысой" мышью - не хуже. Если так, то почему бы и нет? Тем более что есть глиссеры, у которых вместо одинарника подвесной тройник. Понятно, что по щуке в заросшем "жабовнике" такие едва ли будут работать, а вот по тайменю или ленку - очень даже может быть.
Я поймал-таки в днепровских плавнях щуку на похожую на глиссер американскую приманкув виде пластмассовой ложки с "бахромой" вместо хвоста.
Как она в сравнении с глиссером?
Это ни что иное, как Moss Boss от фирмы Heddon. Так получилось, что с этой американской приманкой я познакомился уже после того, как стал ловить на глиссер. Но потом - была возможность сравнить одно и другое в действии.
По проходимости по "зловредной" траве глиссер и "Мосс Босс" показывают примерное равенство. По количеству поклевок - у американской незацепляйки даже небольшое преимущество. Но оно с лихвой съедается крайне низкой реализацией этих поклевок. У глиссера, как мы заметили, она тоже не высока, но у "Мосс Босс" - и того ниже. Помнится, как Николай Садков в угодьях дельтинской базы "Лебедь" был так раздосадован тотальной незацепляемостью этой приманки (имеется в виду за рыбу), что мы с ним пошли на принцип - не успокоимся, пока не поймаем. Поймали-таки - окуня, но после полутора десятков холостых контактов... А вот басс на "Мосс Босс" садится более гарантированно. Это и не удивительно - ведь приманка позиционируется в первую очередь с прицелом на этого хищника.
Глиссеров в нашем городе в продаже не видел. Поэтому, по рекомендации из Интернета, сделал пару штук сам,но не твердых, а из поролона. На первой же рыбалке шуки порвали их в клочья.
Значит, все-таки глиссер обязательно должен быть "бронебойным"?
Про глиссеры из поролона я, помнится, сообщал в одном из форумов сети Интернет. Возможно, кто еще делился аналогичным опытом. Дело в том, что самый первый глиссер, на который я поймал рыбу, был и в самом деле из поролона. Форма - та же, что и у ставшего позже обычным твердого глиссера, вклеенный одинарник, а снизу со смешением назад подклеена свинцовая пластинка. Изготовить такой глиссер можно за десять минут, ну а слабая живучесть - это больше вопрос философский. Ловим же мы на ту же поролонку или на "резину" и не особо сокрушаемся, когда приманка убивается на первой же поклевке.
Короче говоря, мягкий глиссер имеет полное право на жизнь. Да и утверждать, что он в неизбежном порядке умирает после одной-двух поклевок, было бы неправильно. Есть у меня глиссер из поролона, на который поймано "хвостов" шесть или семь, и он не нуждается даже в косметическом ремонте. Как раз этот глиссер - на фото с окунем. Плюс еще ближайшие аналоги мягкого глиссера - американские силиконовые незацепляйки Snag Proof - они тоже, конечно, страдают от зубов, но за одну себя такая приманочка "кладет" в среднем десяток щук. Неплохой показатель для мягкой "резины", не правда ли?
Купил в прошлом году глиссер, весь разноцветный такой, изготовленный, кажется, в Питере.А он минимум на каждом третьем забросе переворачивается крючком вниз. Так в чем же тогда смысл?
Глиссер - только с виду предельно прост конструктивно. На самом же деле до сих пор большинство попыток сделать эту приманку, как "на коленке", так и поточно, заканчивались неудачей. Тот, питерский, я знаю - действительно красивый, но не более. Саму идею дискредитирует.
Несколько лет назад, когда специалисты фирмы Aise экспериментировали с глиссерами, прежде чем начать их серийное производство, была поставлена задача: при забросе в густую траву глиссер должен минимум в восьми случаях из десяти выходить из нее чистым. Далеко не сразу, но цель была достигнута.
Проходимость глиссера во многом определяется эксцентриситетом (т. е. степенью смещения) центра тяжести. Если центр тяжести расположен не достаточно низко, то приманка при забросе часто падает крючком вниз и тут же собирает на себя траву. Расположение центра тяжести заметно зависит и от крючка - его размера и толщины проволоки. Учтите это, если надумаете делать глиссер своими руками.
Прочитал в журнале про глиссеры, сделал пару штук из пенопласта.Только получились они длинными и тонкими какими-то. На такие клевать будет?
В одной из своих книжек я упомянул про бескрючковую обманку, которая используется в ловле в сильно заросших местах. Она играет вспомогательную роль: забрасывая обманку в самых непролазных направлениях, мы заставляем щуку себя обнаружить, провоцируя ее на атаку, затем тут же ставим настоящую приманку...
Первый раз идея глиссера возникла как раз в ассоциации с той самой обманкой, которая по своей форме была похожа на толстый карандаш с зауженными концами. Если такую "несъедобность" щука так часто пытается съесть, то, прикрепив к сигарообразному телу крючок и сделав с помощью свинцовой подгрузки так, чтобы он торчал вверх, можно получить рабочую приманку с необходимыми свойствами. Однако ту идею я сам так и не довел до готового изделия, переключившись по каким-то причинам на более широкий вариант с плоской нижней частью. Но вот пару экспериментальных образцов глиссеров с длинным веретенообразным телом, сделанных в Иванове, видел. Дальше них дело, как я понял, не пошло, хотя у такого варианта глиссера однозначно должна быть перспектива.
Года три, как я увлекаюсь ловлей на разные незацепляйки по траве. Мой фаворит - спиннер-бейт.Стоит ли осваивать еще и ловлю на глиссер - не будут ли эти два вида приманок дублировать друг друга?
Оба этих типа приманок действительно объединяет их принадлежность к большой, но очень разношерстной категории "незацепляйки". Области же применения того и другого довольно существенно различаются, и отличия чем-то даже напоминают ситуацию, обыгранную в басне про лису и журавля.
Спиннер-бейт работает, пусть и в основном не глубоко, но в толще воды, глиссер же - на поверхности, с редкими погружениями в "окна". Спиннер-бейт наиболее оправдан среди разреженной осоки, затопленных кустов и деревьев, глиссер же имеет показания к применению больше там, где трава лежит на поверхности, причем трава самая разная, в том числе и такая "зловредная", по которой спиннер-бейт не проходит. И, что не менее важно, успех ловли на глиссер зависит от модели поведения рыбы - хищник должен быть настроен атаковать чисто поверхностные приманки. Ведь часто бывает так, что щука или окунь прекрасно ловятся на "вертушку" или мелководный воблер, но никак не реагируют на поппер. Так и с глиссером. Соответственно, если отталкиваться от настроя хищника, то спиннер-бейт - он поуниверсальнее будет. Тем не менее...
Имеет ли смысл непосредственно перед глиссером поставить пропеллер от базз-бейта?
Идея очень даже правильная. Что-то аналогичное имеется в модельном ряду фирмы Arbogast - там есть приманка, выполненная по типу поппера, но с дельта-лепестком (так принято называть "пропеллер от базз-бейта") впереди. В том, что такое сочетание очень хорошо работает, мне уже довелось убедиться.
Особенность дельта-лепестка в том, что он, шлепая своими лопастями по поверхности, почти не собирает на себя водоросли. Сочетание двух незацеп-ляюшихся элементов будет обладать высокой проходимостью и при этом, в отличие от "голого" глиссера, давать очень заметный шумовой эффект. Если вам доводилось ловить на базз-бейт, вы хорошо понимаете, о чем идет речь. И хищнику весь этот грохот определенно нравится, особенно когда он придерживается агрессивного настроя в своем поведении, пускаясь в погоню за приманкой с большого расстояния. Единственное необходимое условие: дельта-лепесток должен быть легким, чтобы не нарушать баланс глиссера.
Те глиссеры, что я видел в магазинах и на выставке, наверное, крупноваты для ловли нашего подмосковного окуня.Стоит ли сделать их уменьшенные копии - специально для "спортивных" окуней?
У меня так получилось, что по-настоящему рабочими из примерно десятка глиссеров, которые я сделал своими руками, оказались те, что были среднего (5-7 см) размера. На пару "спортивно-окуневых" (длиной по 3 см) глиссеров удалось поймать всего несколько соответствующих "хвостиков".
Впрочем, уловистость каждого конкретного самодельного глиссера, как я заметил, сильно зависела от малейших нюансов его центровки и каких-то необъяснимых моментов. Потому даже два внешне очень схожих глиссера давали очень разные результаты. Могло просто так получиться, что мои мини-глиссеры оказались в числе неудачно исполненных, и сама по себе идея глиссеров малого размера отнюдь еще не исчерпана.
К. Кузьмин
