Друзья! Хочу уделить некоторое внимание технике спуска по закрепленной веревке.
Казалось бы – чего проще? Встегнулся и полетел…
А вот не тут-то было…

Технику классического дюльфера предлагаю изучить самостоятельно. есть ссылка на книжку, где представлен небольшой экскурс в историю. Любопытно…

Начнем с того, что необходимо встегивать спусковое устройство в кольцо, соединяющее пояс беседки и ножные петли. Причем, это кольцо так же в обязательном порядке используется для страховки партнера.

У нас же многие инструктора до сих пор учат встегивать спусковое устройство (и страховочное тоже) одновременно в пояс и ножные петли.

Хотя уже давно используются современные беседки и современные страховочные устройства такие как Gri-gri от Petzl или ATC-guide от BD.

А ведь в мануалах к страховочным (спусковым устройствам) черным по белому нарисовано как и куда его крепить.
Вероятно, к двум вечным проблемам России – дураки и дороги можно смело прибавить и третью – нежелание читать инструкции.

Почему же рекомендуется встегивается в центральное кольцо?
С одной стороны, оно является прочнейшей частью беседки, а с другой, вертикальное расположение спускового (страховочного) устройства позволит лучше его контролировать. Дело в том, что устройства подобные ATC или Reverso очень легко блокировать легким перегибом вниз выходящей веревки. При “классическом” же прикреплении спусковухи к системе выходящая веревка находится в горизонтальной плоскости, что не есть гуд (это более актуально для страховки, чем для спуска)! Кроме того, некоторый вынос устройства подальше от пуза значительно облегчает работу.

Уф…с этим разобрались. Для неверующих – просто прочитайте инструкцию. Попробуйте и почувствуете разницу.

Есть много способов. Коротенько рассмотрим несколько, наиболее популярных.

1. Спусковина в кольцо через муфтованный карабин, веревка между ног.

Лично я прочитал о таком способе совсем недавно. Выглядит очень забавно. Пишут, что можно использовать трение о внутреннюю часть бедра + перчатки.

Я бы так делать не стал. И Вы, я думаю, тоже не стали бы 🙂 Лучше вывести веревку на внешнюю сторону и тереть там. При этом, правда, спусковое устройство немного развернет, но гибкость кольца позволит сделать это.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Спусковина в кольцо + пара карабинов для трения.
А вот этот способ весьма интересен. С помощью карабинов создается дополнительное трение. Думаю, что этот способ будет очень полезен в том случае, если Вы на себе транспортируете пострадавшего. …………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Спусковина в кольцо через карабин + подстраховка схватывающим узлом ниже.

Часто во время спуска нужно не просто остановиться, но и освободить руки. Как это сделать? Очень просто – завязать на веревке ниже спусковины схватывающий узел. Как только вы отпустите руки, узел сразу сработает – он всего лишь чуть “присхватит” веревку, а она, застопорившись, “переломит” страховочное устройство и спуск прекратится.
Почему не надо навязывать схватывающий узел выше спускового устройства? Потому что, отпустив руки, Вы зависнете непосредственно на узле и для того, чтобы продолжить движение необходимо будет предпринимать отчаянные попытки снять с него нагрузку. В описанном же способе, сильного затягивания узла не произойдет.

4. Спусковина вынесена на отдельной петле или дейзичейне+подстраховка схватом ниже.

Это рекомендуемый мною способ. На картинке показано очень хитрое присоединение с помощью длинной петли из тонкой стропы. В результате образуются две независимые петли, с помощью которых спусковина крепится к системе. Буржуи пишут, при быстром спуске можно нечаянно перетереть веревкой стропу, а раз у Вас будет двойная стропа – то все будет ок. Ну, наверное, были случаи.

……………………….

Правда, спускаться быстро на таком узле не следует – веревка сильно трется сама о себя и может даже оплавится. Кроме того, этот узел сильно крутит веревку.

Конечно же, как уже было показано выше, можно использовать схват ниже и вынос на оттяжке для более удобной и безопасной работы.

Статья будет неполной, если не рассказать о технике блокировки спусковых устройств. Но это предмет отдельного разговора, в ближайшее время постараюсь написать небольшую заметку на этот счет.

П.С. Если чего забыл – пишите в комментах!

Основная опасность в альпинизме это спуск по веревке. Однако прибегать к этому приходится очень часто. Перед началом такой операции следует учесть все мелочи, такие как выбор опоры, длину веревки, высоту, возможность последующего снятия веревки и т. д. Нужно обратить внимание на все мелочи, и по максимуму снизить риск.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПУСКА

На сегодняшний день очень много приспособлений для страховки и спуска по веревке. Разумно иметь устройство выполняющее обе функции. Современные страховочные устройства отлично обеспечивают спуск по веревке, поэтому в статье мы будем отталкиваться от того, что очень глупо не иметь важную деталь нашей безопасности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПУСК

Ниже рассмотрим лучший для большинства ситуаций способ, походящий для большинства ситуаций. Никаких дополнительных оснащений, помимо стандартных, не требуется.

Удлинитель оснащается 2 карабинами, один крепится на петлю вашей обвязки, а второй на веревку, пропущенную через страховочную пластину.
Убедитесь, что свободный конец вашей веревки снизу пластины. Навяжите на этот конец французский прусик в последствии соединив его петлю со спусковой петлей с помощью еще одного карабина ниже карабина удлинителя. (Про узлы написано
Во время движения рукой поддерживайте прусик в ослабленном состоянии, отпускайте узел по мере необходимости остановки. Для дополнительного контроля спуска другой рукой, свободный конец веревки можно пропустить между ног.

Итальянский выбленочный узел со свободным карабином поверх него

СПУСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТАЛЬЯНСКОГО ВЫБЛЕНОЧНОГО УЗЛА

Метод будет полезным если вы выроните страховочную пластину, либо в условиях когда веревка замерзнет и «задубеет» до такого состояния, что не будет возможным вправить ее в страховочное устройство. Использовать нужно треугольный карабин, который обеспечивает плавный спуск.

■ Спускаясь по двойной веревке, завяжите оба конца в один большой итальянский узел и застегните в карабин. Обязательно контролируйте нижний конец, что бы он не попадал на защелку карабина и не свинтил муфту. Пристегивайте карабин к петле в обратную сторону от вашей ведущей руки (если рука правая, то пристегивайте карабин защелкой влево) и тогда конец веревки будет огибать цельную сторону карабина, не соприкасаясь с защелкой.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПУСК

Принцип состоит в том, что лидер группы контролирует спуск менее опытных членов снизу. Главное преимущество этого метода в том, что на маршруте вы как лидер спускаетесь первым и оборудуете промежуточную позицию.

При рассмотрении этого метода будем исходить из наличия двух неопытных членов группы и опускаем детали обеспечения безопасности на остановках.

Все три спусковых устройства крепятся на веревке. Первые два у опоры - для новичков. Пристегнитесь к своему спусковому и подстраховывающему устройству, как обычно. Закрепите на других двух устройствах по петле длиной около метра и пристегните к петлям новичков. Затем начинайте спускаться.

Под весом вашего тела веревка натянется и спусковые устройства новичков заблокируются. После того как вы спуститесь и обеспечите собственную безопасность, первый из новичков может начинать спуск. Страхуйте спускающего не натягивая веревку, что бы не стеснять движения и дать возможность человеку самому контролировать скорость спуска. При этом следите за ним и будьте готовы в любой момент натянуть веревку и остановить спуск. После того как первый спуститься, по той же схеме может начинать второй новичок.

АВАРИЙНЫЙ СПУСК

Может возникнуть ситуация (темнота, ухудшение погоды, неверный путь, плохое самочувствие и тд.) в которой потребуется возвращение со склона. Порядок действий описывается по пунктам в логической последовательности. В такой ситуации восходители используют одинарную веревку.

Второй в связке добирается до позиции со страховкой от петли на точке закрепления с итальянским выбленочным узлом.
Оборудуется точка опоры.
Восходители с помощью петель, пропущенных через обвязку лапкой жаворонка, закрепляются на опоре.
Снимается первоначальная страховочная система.
Один из восходителей отвязывается от веревки и пропускает ее через новую точку опоры, пока не появится срединная метка.
Отвязавшийся зажимает веревку в крюке, при этом второй отвязывает свою обвязку.
На концах веревки навязываются узлы, веревка сматывается на руке и сбрасывается вниз.
Первый спускающийся закрепляет на веревке спусковое и подстраховывающее устройства, собирает лишнее оснащение, отстегивает от опоры петлю самостраховки, вешает ее сзади на обвязку и начинает спуск.
Спустившись на следующую позицию и оставаясь пристегнутым к спусковой веревке, он готовит следующую точку опоры.
Далее он пристегивается к новой точке опоры через петлю на обвязке и снимает с веревки спусковое и подстраховывающее устройства. Теперь он может помочь спуститься партнеру. свободно удерживая концы веревки.
Второй спускается в той же манере и по прибытии пристегивается к точке опоры и снимает с веревки спусковое и подстраховывающее устройства.
Узлы на концах веревки развязываются.
Один конец веревки продергивается через точку опоры, и веревка протягивается вниз до срединной метки.
Веревка на уровне метки зажимается одним из партнеров на точке опоры, а другой вытягивает второй конец.
Затем на концах веревки вновь завязываются узлы, концы сбрасываются к следующей позиции, и спуск возобновляется.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подстраховывающий прусик завязывается под спусковым устройством и над ним. Необходимо учесть механику действия системы. Если узел находится под устройством, именно на последнее приходится большая часть веса человека, а узел просто удерживает веревку под безопасным углом в 180°, обеспечивающим максимальное торможение. Если же прусик размещается над спусковым устройством, весь вес восходителя приходится на узел, а устройство оказывается ненагруженным. Проблема в данном случае заключается в том, что человек подвешен на 6-миллиметровом шнуре, и в случае рывка французский прусик может соскользнуть. Если же во избежание соскальзывания воспользоваться в этой ситуации прусиком клемхейст и он окажется нагруженным, то вновь его ослабить будет практически невозможно.

Таким образом верхнее расположение регулирующего узла возможно только при использовании итальянского выбленочного узла. В этом случае, если прусик будет находиться под выбленочным узлом, последний будет удерживаться в открытом состоянии с концами веревки под углом 180°, то есть в положении наименьшего трения.

У точки опоры

На случай организации аварийного спуска желательно иметь при себе что-то, из чего можно будет оборудовать точку опоры. Это может быть пара старых петель или отрезки ленты. В самом крайнем случае можно будет ножом отрезать небольшой кусок от основной веревки. Вешать на закрепленную петлю карабин не требуется, и это единственный случай, когда допускается продевание основной веревки непосредственно в петлю, то есть ее контакт с другим элементом мягкого оснащения. Во время спуска веревка будет находиться в статичном состоянии. Когда будете выдергивать веревку, она будет тереться о петлю с выделением тепла, но нагреваться будет петля, а не веревка.

По этой причине никогда не пользуйтесь веревочными или ленточными петлями, найденными на склонах. Не исключено, что они использовались для аварийного спуска и потому могут оказаться крайне ненадежными.

Завязывание концов веревки

Концы веревки следует завязать тем или иным узлом, чтобы избежать блокирования спуска. Лучше всего воспользоваться узлами клеверный лист. В итоге любые перекрутки, образующиеся в процессе спуска, будут устраняться через концы, а не собираться в огромные узлы и переплетения, что вполне может случиться, если концы веревки будут связаны.

Связывание веревки

Если для спуска используются две веревки или веревка была повреждена падающим камнем, вам придется связать вместе два конца. Можно воспользоваться двойным рыбацким узлом. Узел имеет свойство затягиваться под нагрузкой, поэтому можно сначала связать веревки рифовым узлом, а потом рыбацким. Рифовый узел не позволит всей связке сбиваться и перетягиваться. С другой стороны, каждый из указанных узлов достаточно объемен и при вытягивании веревки может зацепиться за камни.

Рекомендуемый нами способ проще, хотя, возможно, и выглядит несколько пугающе. Сведите концы веревок вместе и. оставив хвосты примерно по 45 см, свяжите узлом клеверный лист и затяните. При вытягивании веревки снизу узел сам будет поворачиваться плоской стороной к любому препятствию и вероятность его зацепления будет меньше. Понятно, что узел должен быть на том конце веревки, за который вы будете ее тянуть, чтобы снять с точки опоры.

Сбрасывание веревки

Это простое действие приобретает особое значение при наличии ветра или когда веревке предстоит пройти по узкой расщелине. Оставив свободными два-три метра веревки со стороны точки опоры, не укладывайте ее в бухту, а сматывайте на руке, накладывая витки крест-накрест. Снимите моток с локтя, перехватите в центральной части и с усилием бросьте туда, куда намерены спуститься. Сматывать веревку лучше, чем укладывать, так как в этом случае по мере разматывания веревка не путается.

Положение веревки на точке опоры

Казалось бы мелкая, но чрезвычайно важная деталь. При вытягивании веревки тянуть следует за конец, выходящий из-под петли на опоре. В этом случае веревка не прижимает к скале ни петлю, ни карабин, подвергается минимальному трению, и вы без особых усилий вернете ее себе.

– это как раз такой элемент альпинизма, который нравится тем, кто не знаком с его опасностями. Следовательно, профаны от него в восторге, а вот опытные альпинисты – нет. По-видимому, причиной этого является то, что профаны никогда не совершали дюльфер в естественных, лишенных страховки условиях. Один спуск при обыденных для альпиниста опасностях заставил бы их кардинально изменить свою точку зрения.

Так почему же большинство альпинистов не любят дюльфер? В первую очередь это обусловлено двумя факторами:

Билет в один конец, без возможности отыграть все назад;
большая вероятность ошибки.

Впрочем, немного поразмыслив, можно уменьшить степень риска, хотя и не избежать его полностью.

Какая веревка лучше всего подходит для дюльфера?

Если вы хотите спуститься на расстояние, меньшее, чем полверевки, то вам подойдет любая веревка. Просто закрепите середину веревки на дюльферной точке и спустите вниз оба ее конца.

Если же длина дюльфера больше (вплоть до одной веревки), то вам понадобятся две веревки. Единственным ограничением является то, что обе они должны быть одного диаметра. Использование 11-миллиметровой веревки вместе с 8.5-миллиметровой приведет к неприятностям, потому что веревки будут по-разному взаимодействовать со спусковым устройством. Более толстая веревка будет создавать большее трение и, следовательно, медленней проходить через спусковое устройство. Впрочем, если разница в диаметрах невелика – скажем, 8.5 и 9 миллиметров – то беспокоиться не о чем.

Каким узлом мне следует связать веревки?

Существует множество споров касательно того, каким узлом лучше связывать две веревки, и с годами представления об этом вопросе изменились.

В таблице ниже собраны различные типы узлов, которыми обычно связывают веревки при дюльфере. Есть один нюанс: для всех узлов длина свободных концов не должна быть меньше 30 см, чтобы можно было нормально затянуть узел.

Узел	Сложность	Примечания
Грепвайн (двойной рыбацкий)	Легко ошибиться	Это узел, по которому оцениваются все остальные узлы. Будучи правильно завязанным, он будет самым прочным для нашей цели. Если у вас веревки разного диаметра, то это единственный приемлемый узел. Однако у него есть существенные недостатки: затянутый под нагрузкой узел тяжело развязать; кроме того, он симметричен, и поэтому легко застревает.
Восьмерка	Не так прост, как кажется	Чтобы правильно завязать восьмерку, необходимо проследить, чтобы обе веревки прошли определенным образом через узел. В стрессовой ситуации это сложно проверить. Кроме того, этот узел обладает опасной тенденцией перемещаться по веревке, если нагрузка приходится под прямым углом к его основной оси. Не рекомендуется.
Простой узел (overhand knot)	Очень прост	На первый взгляд выглядит менее надежным, чем восьмерка, однако он и прочнее, и более устойчив к нагрузкам, приложенным поперек его оси
Прямой узел (рифовый)	Простой и легкий	Прямой узел (рифовый) очень просто вязать, однако, подобно грепвайну, он подвержен застреванию. Это очень плохой узел для связывания веревок различного диаметра. Пожалуй, лучше всего его использовать в центре грепвайна, используя последний для большей безопасности.

Какой же из них лучше?

Это зависит от конкретной ситуации. Но опыт и практика выделяют двух фаворитов:

Грепвайн, или прямой, обвязанный грепвайном – если у вас веревки разных диаметров. Вы должны быть уверены в своей безопасности.
Простой узел – если рельеф, по которому вам предстоит спускаться, изрезан, и вы не хотите, чтобы веревка застряла. Простой узел может использоваться, как стопорный на конце верёвки и контрольный для других узлов. Используется в большинстве случаев.

Что будет хорошим креплением для дюльфера?

В целом это любая точка, на которой можно надежно закрепить веревку. Если поблизости нет стационарной спусковой станции, вам придется пожертвовать своим снаряжением для ее создания. Как правило, это пара петель или отрезков репшнура для замены существующих (которые могут быть изношены по причине постоянного использования).

Какой дюльфер лучше? Австралийский?

Конечно же, нет! Австралийский дюльфер хорош в тех случаях, когда у вас есть надежная станция и впечатлительная аудитория. В горах все иначе, и вам необходимо нагружать систему как можно меньше, в особенности крепления.
Максимальная нагрузка на крепления приходится на первые метры спуска, поэтому здесь вам нужно двигаться как можно плавней, сползая с уступа и следя за тем, чтобы веревки не перегибались через острые кромки и не спутывались под вами. Разведите пошире ноги для большей устойчивости и шагайте вниз по камням как можно аккуратней.

У выступа острые кромки! Как мне защитить веревки?

Лучше всего подложить под веревку что-то вроде пустого рюкзака. Также подойдет и кусок каремата, или прикупите специальные протекторы для веревки (на фото ). Привяжите их прусиком к веревке, которую будете тянуть при сдергивании. Это не даст им соскользнуть на кромке или в кулуаре и потеряться. Напарник может поправлять их положение во время спуска первого.

Я теряю контроль! Как замедлить спуск?

Для того, чтобы увеличить трение, все, что вам нужно – это второй карабин, желательно муфтованный. Просто вщелкните его в петлю веревок, пропущенных сквозь спусковое устройство, и в спусковое кольцо вашей беседки, продублировав таким образом основной карабин. Это заставит веревку, проходящую сквозь систему, соприкасаться с большей площадью, и увеличит таким образом трение. Заметьте, что защелка второго карабина должна быть противоположна защелке основного, даже если оба они муфтованные.

Я с трудом продвигаюсь! Как уменьшить трение в страховочном устройстве?

Для того чтобы уменьшить трение, опять-таки возьмите второй карабин, но на этот раз вщелкните его лишь в петлю веревок, проходящих через систему. Расположить его необходимо между задней частью спускового устройства и основным карабином. Это заставит веревку меньше изгибаться при прохождении сквозь систему.

Что сделать, чтобы не выронить восьмерку при организации дюльфера?

Тут все просто. Пусть восьмерка будет вщелкнута в карабин большим отверстием. Когда вам нужно будет задействовать ее, пропустите петлю веревки сквозь большое отверстие, как обычно, а затем оберните ее вокруг маленького отверстия, опять-таки как обычно. Устройство теперь пристраховано весом веревки, и вы можете выщелкнуть его большое отверстие и вщелкнуть обратно маленькое, приведя его в готовность.

Для того чтобы вытащить веревку, просто повторите все вышеописанное в обратном порядке:

Как мне не соскользнуть с конца веревки?

Завяжите по узлу на каждом конце веревки во избежание соскальзывания с нее. Вам необходимо проделать это с обеими концами, ибо если вы завяжете узел лишь на одном конце, то можете выдернуть веревку из спусковой станции. Это также облегчает поиск концов сброшенной веревки, в случае сильного ветра или изрезанного рельефа. Чтобы не забыть, какую из веревок тянуть на следующей станции (или «земле»), вщелкните карабин в узел на ее конце.

Как мне запомнить, какую веревку тянуть?

Соедините оттяжкой систему и сдергиваемый конец веревки. Это также дает то преимущество, что веревки не спутаются при сдерге.

Как обезопасить себя?

Учитывая, что вы полностью полагаетесь на спусковую станцию и веревки и не можете на это влиять, единственным слабым звеном являетесь вы сами.
Если существует вероятность камнепада, лучше привязать себя французским прусиком или узлом клемхайст к ОБЕИМ веревкам. Располагать ли этот узел выше или ниже спускового устройства – решать вам, лично я слышал весомые аргументы в пользу обоих вариантов, но при этом предпочитаю вязать его над спусковым устройством.

Как дюльфернуть на всю длину веревки?

Изредка вам нужно спуститься на всю длину, имея в наличии лишь одну надежную веревку. Например: вторая веревка повреждена и ненадежна. Или, скажем, вы лезете налегке с одинарной 9-миллиметровой веревкой и прихватили что-то вроде 6-миллиметрового репшнура для нештатных ситуаций. Итак – как спуститься на 50 метров?

Проденьте надежную веревку через спусковую станцию, затем свяжите ее со вспомогательной грепвайном или прямым узлом, обвязанным грепвайном;
Навяжите восьмерку или альпийскую бабочку на надежной веревке рядом с двойным рыбацким узлом, и вщелкните в нее карабин;
Защелкните карабин на хорошей веревке с обратной стороны дюльферной точки («удавка»);
Теперь спускайтесь по надежной веревке, карабин надежно закрепит ее под нагрузкой;
Завершив спуск, стягивайте неиспользованную веревку (репшнур). Веревки спустятся, как и положено.

Оригинал на английском: http://www.ukclimbing.com/articles/page.php?id=167

Адаптированный перевод: Богуш Роман (г.Херсон)

На этот перевод статьи распространяется закон об . Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!

Оригинал взят у mr_aug в

Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.

Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.

Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.

Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка .

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим кузлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные .

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины .
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические .

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска . Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки .
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

Представляю Вашему вниманию первую статью и целой серии посвященной горной подготовке в арсенале выживальщика.

Первая статья посвящена снаряжению, а также технике спуска. Будут рассмотрены спусковые устройства "лукошко" и "восьмерка" и некоторые моменты самостраховки.

Т.к. я самоучка возможно совершаю некоторые ошибки, на которые, я надеюсь, мне укажут в комментариях. Но не забывайте про конструктивное и дружелюбное общение, не опускаясь до банального срача.

Прошу прощения за качество фото, света практически не было, снимали со вспышкой. Кое что пришлось доснимать дома.

Начнем со списка снаряжения.

Нам понадобится:

Подвесная система.
Я использую Petzl Corax, но можно обойтись и более бюджетным Венто.

Спусковое устройство. Я использую вентовское лукошко и рогатую восьмерку.
Примерно по три муфтующихся карабина на человека.
Два куска веревки 25м и 10м. Я использую статику диаметром 10 мм
Перчатки, чтобы не обжигать руки.

На фото еще попали наколенники и налокотники.

Ботинки так и не использовались. Вместо них я лазил в Lowa Zephyr.

Комплект на двух человек, меня и супруги.

Все это включая термос с чаем убралось в баул.

Теперь расскажу про каждый элемент поподробнее.

Подвесная система.
Petzl - все таки бренд с мировым именем, поэтому и купил его. Опыта у меня не слишком много, но в целом нравится. Широкий, удобный пояс и ножные обхваты. Большой диапазон и очень легкие регулировки. Много точек подвеса дополнительного снаряжения. Короче отличный вариант.

Веревка - отечественная статика 10мм диаметром. Для того, чтобы привязаться к точке закрепления надо выучить узел восьмерка. Он простой, при этом очень прочный и практически не ослабляет веревку. Порядок вязания на фото.

Завязанный узел выглядит так.

Далее в петлю встегивается карабин. С помощью этого карабина можно закрепиться на различные крюки, закладные детали, ушки, анкера и пр, но это не очень безопасно, т.к. крепеж может быть ржавым и не очень надежным.

Наиболее надежное крепление - за монолитные объекты, ж.б. опоры, крупные швеллеры и двутавры, тогда с помощью карабина делается скользящая петля, с помощью которой и происходит закрепление.

Веревка вывешена, подвесная надета. Дальше встегиваем спусковое устройство.
Я встречал два типа встегивания карабина в систему. В центральное кольцо или одновременно в петли поясного и ножного обхватов. Petzl прямо указывает, что карабин должен быть встегнут в кольцо.

Я пока использовал вентовское лукошко и рогатую восьмерку. Начну с лукошка.
Его преимущества:
- не крутит веревку.
- удобно пользоваться.
- можно использовать, как автоматически блокирующуюся страховку (но об этом в другой раз)

Тросик на этом СУ может использоваться только для транспортировки, нагружать его нельзя.

Для использования на веревке надо сделать петлю и продеть его в СУ так, чтобы свободный конец веревки проходил через губки устройства.

Потянув свободный конец веревки вверх выбираем слабину.

Заводим руку со свободном концом за спину натягивая веревку. Все, можно вывешиваться. Спуск производится путем небольшого расслабления руки с веревкой.

Спусковое устройство "восьмерка" работает аналогичным образом, но при этом закручивает веревку, что не удобно при длинных спусках.

Есть два способа крепления веревки в восьмерку.
Первый - через карабин.

Это способ создает меньше трения, в результате скорость спуска выше.

Второй способ - через шейку СУ. Трения больше, а скорость ниже.

Аналогично лукошку выбираем слабину и заводим руку с натянутой веревкой за спину.

Особенностью рогатой восьмерки в том, что на ней можно зафиксировать веревку и освободить руки.

Некоторые моменты самостраховки.
Всегда есть некоторая вероятность того, что вы выпустите веревку из руки, при этом СУ сразу вытравит всю веревку и вы упадете. Чтобы этого избежать существуют различные способы страховки и самостраховки.

Я использую узел "автоблок". Он вяжется следующим образом.
Для этого узла я использую стандартную оттяжку длиной 60см.