1. Корпус с механизмом и лапкой для крепления к удилищу. Является литой составной формой из металла, пластмассы, или углепластика. Технически сложным устройством безынерционную катушку можно назвать из-за механизма, находящегося в корпусе катушки.
2. Ротор с откидной дужкой механизма лесоукладывателя. Механизм создает вращательное движение ротора, который снабжен подвижной дужкой лесоукладывателя. Во время заброса дужку нужно откинуть, что обеспечивает сход лески со шпули. Во время подмотки леска укладывается на шпулю роликом, который установлен на дужке, находящейся в закрытом состоянии.
3. В катушке для хранения лески используется неподвижная шпуля, которая обычно изготовляется из сплавов металла и полимеров.
4. Вращательное движение всему механизму задается ручкой .

Вышеперечисленное является основными элементами безынерционной катушки. Всё остальное оснащение, представляет из себя дополнения, которые делают эксплуатацию более удобной и увеличивают функционал.

Основные характеристики рыболовных катушек:

1. Передаточное число.
2. Плавность и легкость хода.
3. Тип устройства подачи шпули.
4. Вес и материалы изготовления.
5. Мощность.
6. Скорость подмотки.
7. Наличие стопора обратного хода.
8. Фрикционный тормоз.

Чистка и смазка безынерционной катушки

Все характеристики катушки взаимосвязаны с ее элементами, поэтому последовательно разберемся, в составных частях и их непосредственном влиянии на характеристики катушки.

Сперва пару слов о разнице безынерционных катушек для спиннинга и поплавочной удочки.

1.При ловле спиннингом приманка, с участием лески и удилища, контролируется катушкой. Из этого следует, что в данной снасти очень важной является чувствительность. При ловли же поплавочной снастью управление ведется всей оснасткой и, в конечном итоге, самой приманкой. И основную роль здесь играет именно удилище, а не катушка.

2.В спиннинге высокие скорости не нужны, потому, что высокая скорость не позволяет производить равномерную проводку на больших скоростях. Этого нельзя сказать о поплавочном способе, где передаточное число и скорость подмотки должны быть высокими для более быстрой подмотки при перезабросах.

3.Мощность или тяговое усилие. В зависимости от класса спиннинга (от хэви до ультралайта), этот параметр имеет большое значение. Чем забрасываемая приманка тяжелее, тем мощнее должен быть механизм катушки большей легкости, лучшей чувствительности и плавности ведения приманки. Для снасти на поплавок данная характеристика не так важна, что объясняется более легкими оснастками.

Еще стоит отметить и то, что поплавочная катушка не является специально разработанным устройством, а является спиннинговой катушкой, адаптированной под поплавочный вид ловли.

Для рассмотрения выберем простую бюджетную катушку Alivia от компании Shimano. Основными отличиями ее от более совершенных катушек являются количество дополнительных полезностей, к примеру, количеством и качеством подшипников, и системой торможения.

1. корпус катушки.
2. ножка катушкодержателя.
3. приводной механизм.
4. ротор.
5. фрикцион.
6. переключатель для обратного хода.
7. шток для крепления шпули.
8. дужка лесоукладывателя.
9. ролик лесоукладывателя.
10. шестерня-колесо.
11. закрывающая крышка на корпус.

Корпус безынерционной катушки

Он предназначен для установки на него всего механизма, объединения всех элементов катушки и обеспечивает крепление всей катушки к удилищу. Корпус катушки должен быть прочным и легким.

Материалами изготовления корпусов катушки являются:

1. полимерные сплавы, применяемые в основном для дешевых катушек;
2. алюминиевые сплавы и углепластик, применяется для корпусов катушек среднего и верхнего сегмента катушек;
3. титаномагниевые сплавы, применяющиеся для высококачественных катушек премиум-класса.

Каких-либо больших отличий в технологиях их производства найти сложно, разве что в дешевых катушках качество сплавов и точность установки механизма влияют очень негативно на работу катушку.

Эргономика ножки катушки является сугубо индивидуальным делом, но в бюджетном-классе удобство хватки итак довольно хорошее.

Механизм вращения ротора безынерционных катушек

Состоит из устройства подачи шпули и главной пары.

Главная пара передает вращение от ручки на ротор. Состоит он из следующих элементов:

• ведущего колеса
• ведомой шестерни на главном валу.

На валу ведущего колеса есть четырехгранное отверстие, предназначенное для ручки. Вращая рукоятку, мы непосредственно вращаем ведущее колесо. Усилие от него передается ведомой шестерне основного вала, который вращает ротор. Главная пара является редуктором с определенным передаточным числом, которое у поплавочных катушек находится в диапазоне от 4,6:1 до 6,5:1.

Передаточное число катушки является прямым показателем того, сколько оборотов делает ротор катушки при одном обороте катушки.

То есть, если передаточное число 5:1, то это значит, что при одном обороте ручки ротор совершает пять оборотов.

Распространенной ошибкой , с которой рыбакам приходится сталкиваться, есть то, что многие рыбаки не разделяют такие определения как скорость подмотки и передаточное число , имея в виду под ними одно и тоже.

Скорость подмотки является показателем того, сколько лески наматывается на шпулю катушки за один оборот ручки. Скорость подмотки еще зависит от передаточного числа и самого диаметра шпули. К примеру, передаточное число 5,2:1 и диаметр шпули в сорок миллиметров. Скорость подмотки в таком случае равна 3.14×5.1×40 = 640.56 миллиметров лески за один оборот рукоятки катушки. При этом нужно учитывать еще и наполнение шпули леской, то есть, чем больше лески на ней намотано, тем больше лески в одном обороте ее вокруг самой шпули, поэтому диаметр шпули не точный, а ориентировочный, а реальный размер будет другим.

Чем больше размеры шестеренок в главной паре, тем механизм катушки мощнее. Но для простой поплавочной ловли фактор этот малозначителен, в отличии от спиннинговой ловли. Увеличенные шестерни в главной паре с несколько притертыми зубцами имеют маркировку FluiDrive Gearling, и являются плавно движущимся зубчатым механизмом. Расчет передачи может быть произведен на компьютере, а комплектующие сделаны на станках с компьютерным управлением, и катушки такого плана будут маркироваться как Digital Gear Design.

Зубцы шестеренок в катушке могут быть дополнительно механически обработаны для улучшения сцепления , уменьшения люфтов и снижения трущихся частей катушки . Такие механизмы имеют обозначение HaperGear (суперпередача).

Помимо взаимодействия штока ручки с ведущей шестеренкой четырехгранного отверстия в вале, есть еще и соединение винтом. Такое решение уменьшает люфты и имеет маркировку Direkt Drive Handsle.

Устройство подачи шпули является механизмом с возвратно-поступательными движениями. Есть два типа устройства:

• винтовая передача;
• кривошипный механизм шестеренка-кулиса.

Устройство с кривошипным (кулисным) механизмом состоит из малой шестерени, установленной на валу ведущего колеса, и деталей, изображенных на картинке «Кулиса»:

3 — каретка на штоке;

4 — шток для крепления и подачи шпули;

Хорошее исполнение пары шестерня-каретка, высокое качество сборки и ее притертость обеспечивают хорошую равномерность возвратно-поступательного движения штока без провалов и рывков, что обеспечивает ровную и плавную намотку на шпулю. Такие системы имеют обозначение как:

• Slow Oscillation;
• Close Winding System;
• Silentoscillation.

Данные системы обладают дополнительными шайбами под шпулю для регулирования намотки лески. Поэтому, увидев на коробке указанные маркировки, обязательно проверяйте наличие регулировочных шайб.

Винтовое устройство подачи шпули — имеет следующие элементы (картинка «Винт»):

2 — шестерня привода;

3 — винт;

4 — шток для подачи шпули;

6 — каретка.

Главная пара передает вращение на каретку посредством кулачкового вала шестерни привода. Во многих моделях катушек применяется бесконечный винт с разным шагом и перекрестной нарезкой. Укладка лески на шпулю в этом случае будет перекрестной. При различном шаге канавок скорость движения шпули назад и вперед отличается.

Это обеспечивает хорошую укладку тонких лесок, при которой сход со шпули более легкий, что уменьшает вероятность запутывания, связанное с тем, что верхний слой лески утопился в нижний.

И под конец пару слов о том, какая система все-таки лучше. А никакая — обе хороши, если они хорошо рассчитаны и собраны. Для рыбака-поплавочника будет достаточно и кулисного механизма, который прост и дешев. Да и сама катушка будет меньше весить.

Статьи по теме:

Оснастки для спиннинга (Техас, Каролина, дропшот)	Рыболовные узлы и поводки, прочность узлов
	Ловля на поверхностные приманки (глиссеры)	Ловля на пропбейт (приманка с пропеллером)
Как выбрать поппер, на что обращать внимание при выборе	Ловля на девон(уникальная блесна с пропеллером)	Cпиннербейт своими руками, (изготовление и ловля)

	Рыболовные самоделки своими руками
	Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки
	Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли
	Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки
	Обзор алюминиевых лодок для рыбалки

Полная разборка и смазка катушки Shimano Biomaster C3000

В.Афанасьев (Slava)

Продолжаем разборку. На очереди ролик лесоукладки. Перед разборкой узла нужно запомнить, как установлен ролик заводом-изготовителем, чтобы потом правильно вернуть его на место, так как профиль его канавки далеко не симметричен.

Разбираем узел, промываем, смазываем подшипник. Детали на фото 12 расположены в порядке сборки.

Следует также очистить от грязи места крепления оси ролика на дужке и рычаге ротора.

Прежде чем собирать этот узел, нам необходимо сделать Т/О механизма сброса дужки. В такой последовательности облегчается разборка-сборка – нам не будет мешать дужка.

Приступаем к разборке механизма возврата дужки лесоукладывателя.
Открутив саморез оси рычага, снимаем рычаг дужки, аккуратно, не сдергивая – под ним есть пара пружин, они могут придать нежелаемое ускорение отдельным деталям. Далее откручиваем саморез крышки механизма, снимаем ее. Аккуратно вынимаем все детали из корпуса. Промываем его.

Детали механизма. Фото 15.

После промывки слегка смазываем трущиеся узлы и ось рычага консистентной смазкой и собираем сначала нижнюю часть. Закладываем в паз толкатель, длинным изогнутым концом вниз, в сторону юбки ротора.

В нижнюю часть корпуса закладываем накладку. Накладка располагается в корпусе таким образом, что своим вырезом образует туннель для толкателя в нижней части механизма (см. Фото 16). На поводок, со стороны слегка изогнутого конца, надеваем шайбу, затем пружину конусной стороной, до упора в шайбу.

Вставляем поводок с пружиной на место. Свободный конец пружины упирается в пластмассовую накладку Фото 16. Изогнутый под 90 град. конец поводка при этом направляем вверх. Закрываем крышкой, закрепляем саморезом.

Вставляем на место фиксатор с пружиной (см. Фото 15).

В отверстие рычага сброса (стрелка 2 фото 20) вводим отогнутый конец поводка. Смещая рычаг сброса в сторону оси (вид по стрелкам А фото 21), надеваем на нее. При этом толкатель (фото 19) зайдет в паз (стрелка 3 фото 20). Фиксируем осевым саморезом.

На Биомастере, при кое-каком навыке, это делается легко. Но поначалу всякое может случиться, поэтому не лишним будет принять меры против несанкционированного полета вышедших из-под контроля подпружиненных деталей.

С вопросом обслуживания и подготовки к сезону своих рыболовных катушек рано или поздно сталкивается практически каждый рыболов, мало-мальски увлечённый всем нам так любимым делом.

Мы прекрасно понимаем, что катушка - это механизм, который в процессе эксплуатации претерпевает различные нагрузки в большей или меньшей степени, в зависимости от условий применения, и, как бы нам этого не хотелось, предрасположен к износу. Какой бы крутой, технологичной, или, если хотите, дорогой ни была катушка, она так или иначе склонна со временем изнашиваться. Это неизбежно. Вряд ли я ошибусь в своём утверждении, что каждый из нас хочет, чтобы катушки служили верой и правдой долгие годы и не ломались. Но, как говорится: «Любишь кататься...» - люби и технику свою обслуживать. Конечно, есть лёгкий вариант решения этого вопроса - отнести «пациента» к мастеру, специализирующемуся на обслуживании и ремонте такого вида техники, и не ломать себе голову. Но что делать, если в вашем городе такого мастера просто-напросто нет? Да и мастера не всегда оказываются действительно мастерами. Иной раз выходит, что мастер не всё делает качественно и по науке (да-да, к сожалению, такие случаи не исключение). Не обслуживать и оставить как есть? Отнюдь нет. Обслуживать нужно. Эта процедура крайне необходима, так как она поможет сохранить рабочие качества катушки на долгие годы, а произвести её можно самому, в домашних условиях.

Начнем по порядку.

Подготовка к обслуживанию

В любом деле важна подготовка. Для начала стоит определиться с удобным для проведения обслуживания временем, ведь временные затраты, тем более если браться за это дело впервые, составляют от 1 до 3 часов. Также стоит уделить внимание подготовке рабочего места, где будет происходить всё действо, убрать со стола всё лишнее и обеспечить максимальное свободное пространство и хорошее освещение. Рекомендую всегда стелить на стол либо бумагу (любую, будь то газета или бумага для принтера), либо чистую (желательно белую или однотонную) тряпочку. Это предотвратит поверхность стола от загрязнения смазочными материалами и попадания промывочных жидкостей. Далее стоит подготовить инструменты, вспомогательные и смазочные материалы, и взрыв-схему катушки (её вы найдёте в коробке, в которой катушка продавалась, в противном случае - интернет вам в помощь, благо с этим сложностей никаких не наблюдается).

Инструменты и вспомогательные материалы

Для работы нам понадобятся:

набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества;

гаечные ключи №8-10 и №12-14;

небольшие пассатижи, иногда могут пригодиться, и пусть лучше лежат под рукой, чем потом бегать и искать их;

пинцет, понадобится для работы с мелкими деталями;

пара кисточек с короткой и плотной щетиной, ими мы будем производить чистку катушки как внутри, так и снаружи;

игла от медицинского шприца, для вскрытия подшипников;

деревянная конусная круглая палочка, с её помощью мы будем промывать подшипники;

также понадобятся ватные палочки, чистая ветошь и небольшая ёмкость для промывочной жидкости.

Приступаем к разборке

После того, как все подготовительные работы проведены, переходим к разборке нашей катушки. В первую очередь откручиваем рукоятку, снимаем шпулю и убираем их в сторону. Они нам пока не нужны, но к ним мы ещё обязательно вернёмся. Далее, чтобы получить доступ к внутренностям нашей катушки, необходимо снять ротор. Прежде чем его снять, стоит освободить шток шпули от элементов подшпульного узла, сняв с него регулировочные шайбы, подшпульный подшипник (если таковой имеется) и «трещотку» фрикциона.

Важно! Снятие перечисленных элементов, да и вообще разборку всей катушки, стоит проводить аккуратно, последовательно и не торопясь, так как в конструкции присутствует много мелких деталей, которые иногда не отмечены на схеме. Если разбор производить не внимательно, то риск, что у вас на столе по завершении работы останутся лишние детали, стремится к 100%.

Рекомендую все детали, демонтированные с катушки, укладывать по порядку их снятия и обязательно в том положении, в котором вы их сняли. То есть, если вы держите катушку штоком вверх а тыльной стороной вниз, то и шайбы регулировочные, подшипник и трещотку положите верхней частью вверх, чтобы потом было проще собрать в обратном порядке, а не ломать голову над вопросом: «А как оно тут стояло? Так или вот так?». А ещё проще - производите фото- или видеосъёмку процесса разборки. Так вы точно не ошибётесь.

Когда шток освобожден от всех навесных элементов, можно приступить к снятию ротора. Для этого понадобится гаечный ключ и, возможно, отвертка. Гайки ротора бывают двух типов: с левой резьбой и с правой. Как правило, направление резьбы гайки указано на роторе, но если такового нет, то подсказкой послужит контрящий болтик, который может быть установлен у гайки крепления ротора. Если болтик есть - значит, гайка с правой (правильной резьбой) и откручивается как обычно, но только после откручивания контрящего болта; если его нет - гайка «левая», и откручивается в обратном направлении.

На заметку. Вообще, с этими гайками стоит быть очень осторожным, так как они довольно нежные. В некоторых катушках установлены гайки с впрессованным в них подшипником. Старайтесь избегать перекосов и непопадания по резьбе в процессе установки, и не переусердствуйте с моментом затяжки. Излишне приложенная сила может привести к срыву резьбы. Затягивать гайку стоит постепенно и без фанатизма.

Ротор успешно снят и отложен «до лучших времен», как и шпуля с рукояткой, и мы с вами добрались до стопора обратного хода. У катушек Daiwa он кардинально отличается по строению от того, что устанавливает на свои катушки производитель Shimano. У первых он заключен в специальном гнезде на корпусе катушки и закрыт металлической «ушастой» заглушкой (фото 1), поэтому несколько сложнее демонтируется с корпуса катушки; у вторых же он выполнен в виде отдельного съёмного элемента (патрона, коробки) соединенного с корпусом катушки винтами (фото 2).

Демонтаж простой, но вся соль такого типа обгонки в том, что внутренняя втулка фигурная и имеет рабочую, более широкую, часть. На взрыв-схеме не указано, как именно она должна быть установлена, поэтому, снимая обойму обгонки, запомните правильное расположение внутренней втулки и установленной под неё шайбы. Правильно - широкой частью от корпуса катушки (фото 3, 4, 5).

Теперь снимаем декоративные накладки с тыльной части катушки и с боковых панелей (если они имеются), стопорные колечки подшипников ведущей шестерни (имеются на некоторых моделях катушек бюджетного ценового сегмента) и переходим к располовиниванию корпуса.

Напомню, что лучше всего запоминать, что, откуда, и в каком положении вы демонтировали. Например винты, соединяющие две половинки корпуса, в большинстве случаев имеют разные диаметр, шаг резьбы и длину, и какой где был установлен тоже важно запомнить.

Теперь вскрываем корпус. Тут снова нюансы… Две половинки, левая и правая, и разъединять их нужно в правильном расположении, дабы все «кишки» не высыпались на стол или, что ещё хуже, под него. Правило простое - левая сторона всегда пустая, то есть, грубо говоря, крышка, поэтому кладем катушку на стол правой стороной и аккуратно, без резких движений снимаем левую сторону корпуса.

Важно! При разборке корпуса все внутренние детали, а в особенности главная пара (ведущая шестерня и пиньон (ведомая шестерня)) должны оставаться недвижимыми, дабы не сместить их положение.

Очистка и промывка всех деталей и узлов механизма

Немного о промывочной жидкости. Опытным путём я пришёл к выводу, что лучший вариант - это очиститель тормозов в виде спрея (применяется в автосервисах).

Он идеально очищает поверхности металлов, не оставляя после себя никаких «следов» в виде жирных плёнок, что не скажешь про нефрас, типа УайтСпирит. Также хорошо с этой задачей справляется изопропиловый спирт.

Сперва стоит промыть все подшипники. В большинстве случаев в катушках установлены подшипники закрытого типа, чаще разборные. Для качественной промывки достаточно открыть обойму подшипника с одной стороны, подцепив колечко иголкой и сняв пыльник.

Стопорные колечки пыльников очень тонкие и имеют склонность выстреливать в разные стороны. Для предотвращения подобных казусов можно использовать резиновую нить или канцелярскую резинку, завязав её вокруг корпуса подшипника. Так вы точно не потеряете стопор пыльника.

Разборные подшипники промываются очень легко, путём насаживания их на конусную палочку и последующего опускания в промывочную жидкость с приданием им вращения. Так вся грязь и отработанная смазка вымываются из подшипника.

Не разборные же подшипники можно промывать с помощью аэрозольных очистителей. Под высоким давлением струя очистителя проникает вовнутрь обоймы и так же хорошо промывает от грязи и старой смазки. Самым лучшим способом промывки подшипников (если, конечно, они не керамические) является промывка их в ультразвуковой ванне (УЗВ). Но тут главное не переусердствовать и не мыть их в УЗВ слишком долго. Лучше процедуру проводить в 2-3 захода по 1-2 минуты. Так вы и промоете лучше, и подшипники не повредите.

На заметку. Ультразвуковая ванна - штука хорошая, но не стоит забывать о побочном явлении - кавитации, которая возникает в моющем растворе во время работы УЗВ. Она может пагубно повлиять на металл.

После промывки, подшипники следует просушить, дав им полежать на ткани или ватном диске 10-15 минут.

А пока мы промоем в том же очистителе остальные детали и узлы механизма, за исключением всевозможных шайб. Их лучше просто протирать сухой, чистой ветошью. В первый заход мы смываем остатки старой смазки и возможную грязь с деталей. После этого, обязательно, нужно заменить промывочную жидкость, на свежую (чистую) и повторить процедуру заново. Для промывки шестерней удобно пользоваться кисточками с плотной и короткой щетиной. (Лично я забрал у супруги какую-то кисточку для мэйкапа.) Ими хорошо прочищаются все пазы и зубья шестерен.

После промывки всех деталей механизма необходимо их протереть чистой ветошью и выложить на чистую поверхность. Не забываем прочистить стопор обратного хода (обгонку). Делается очень просто - не ворсистая ткань смачивается очистителем и просовывается в отверстие роликового подшипника. Совершаем несколько оборотов подшипника в разные стороны и всё - ролики прочищены.

Втулку, которая помещается внутрь роликового подшипника, достаточно так же протереть ветошью, смоченной в очистителе. После очистки я стараюсь не прикасаться к ней руками, а устанавливать на катушку, держа её через тряпку с очистителем. В последнюю очередь очищаем и промываем внутреннюю полость корпуса катушки, и тоже протираем насухо.

Смазка и сборка

Все детали промыты и готовы к сборке. Но прежде их стоит обработать смазочными материалами. В качестве смазки для подшипников я использую как консистентную смазку (для не скоростных и опорных подшипников), так и специальное масло для рыболовных катушек, которое, как правило, поставляется в комплекте с катушкой. Также его можно приобрести в рыболовных магазинах и интернете. Для остальных деталей использую густую спрей-смазку Daiwa Reel Guard Grease, реже SFT Grease Spray for reel.

Первыми смазываются и собираются подшипники. Пару «пшиков» или 2-3 капли масла в обойму будет вполне достаточно.

Раскатываем смазку по подшипнику и через пару минут можно устанавливать пыльники обратно. А вот на остальные детали смазку стоит наносить в умеренном количестве, здесь принцип «каши и масла» не работает. Сперва наносим смазку на ведущую шестерню, и оставляем её до момента сборки.

Если пользуемся смазкой-спреем, то механизм катушки смазывается после установки его в корпус, если смазка густая, не в виде спрея, то наносим её с помощью кисточки на все детали перед установкой их в корпус. Далее устанавливаем в корпус все детали и собранные узлы механизма катушки в порядке, обратном разборке.

Переходим к ротору

Он тоже нуждается в разборке, чистке, промывке и смазке. Демонтируем дужку лесоукладывателя, декоративные накладки по бокам и все навесные элементы. Под декоративной накладкой со стороны ролика лесоукладывателя находится возвратная пружина и толктель закрытия дужки. Они тоже нуждаются в очистке и смазке. Тут ничего сложного и особенного нет, главное быть аккуратным с пружинами, чтобы они не выстрелили куда-нибудь. Чистим, смазываем густой смазкой и устанавливаем обратно.

То же самое проделываем с другой стороны, правда, там пусто, и нет никаких механизмов, но трущиеся детали все же стоит протереть от грязи и смазать посадочные места новой густой смазкой.

Ролик лесоукладывателя

Один из важнейших узлов безынерционной катушки. У более дешевых катушек в ролике чаще устанавливаются втулки скольжения, на катушках классом выше - шарикоподшипники. Но что бы ни стояло на вашей катушке - однозначно разбирать, чистить, мыть и смазывать!

Правила работы те же. Запоминаем, что и в какой последовательности было установлено, очищаем от грязи и отработавшей смазки, смазываем двумя-тремя каплями масла и собираем обратно. Эту процедуру рекомендуется проводить с некоторой периодичностью, для обеспечения комфортной и тихой работы этого узла. Частота проведения мини-ТО узла ролика лесоукладывателя зависит от частоты и условий эксплуатации вашей катушки. Необходимость же проведения данной процедуры может быть определена на слух. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки, издаваемые этим узлом - не ленитесь, разбирайте и смазывайте. Иногда это приходится делать даже в полевых условиях.

Финишная прямая

Большая часть всей работы уже позади, можно установить на место ротор, и проверить плавность хода катушки. После сборки вращение рукоятки катушки должно быть лёгким, без посторонних шумов и каких-либо закусываний механизма. Если вы всё собрали правильно - то именно так и будет.

Остаётся обслужить рукоятку катушки и фрикционный тормоз. Да, фрикцион тоже нуждается в обслуживании. Он состоит из нескольких пар металлических и войлочных (или карбоновых) тормозных дисков, установленных во фронтальной части шпули. Чтобы извлечь тормозные диски, нужно сперва убрать фигурное стопорное кольцо.

Мыть диски в очистителе нет необходимости, достаточно протереть их сухой, чистой ветошью. Также нужно удалить всю грязь, которая скопилась в гнезде шпули. Тормозные диски нужно смазать маслом или небольшим количеством густой смазки и установить обратно, зафиксировав стопорным кольцом. С рукояткой также нет ничего сложного. Снимаем декоративную заглушку кноба, откручиваем цилиндрическую гайку (или винт) и снимаем кноб с оси рукоятки. Аккуратно извлекаем подшипники (или втулки) и шайбы. Удаляем грязь, если она есть, старую смазку и, при необходимости, промываем подшипники. Смазываем маслом, и собираем обратно.

Вот и всё, наша катушка обслужена и почти готова к эксплуатации. После обслуживания рекомендую заменить или перемотать шнур. Проверить качество и конусность его намотки, и, если необходимо, откорректировать её с помощью добавления или снятия подшпульных регулировочных шайб. В случае, если конус намотки сильно сужается в сторону корпуса катушки, нужно добавить одну или несколько шайб, если же всё наоборот, то шайбы нужно убрать.

Подводя итог всего вышесказанного, хочу отметить, что все мои советы и рекомендации можно назвать типовыми, и применять почти ко всем катушкам, начиная от бюджетного заканчивая классом выше среднего. Топовые же катушки имеют более сложную кинематику и выполнены с применением различных современных технологий, якобы исключающих необходимость их обслуживания. Посему не рекомендую заниматься обслуживанием таких катушек, не имея должного опыта и навыка в этом деле.

Пусть ваши катушки служат вам верой и правдой долгие годы, а вы, в свою очередь, не забывайте вовремя проводить им обслуживание.

В следующей части я расскажу про особенности обслуживания мультипликаторных катушек.

Речь пойдет о безынерционной катушке для фидерной ловли. Данный агрегат весьма внушительных размеров поставляется в глянцевой коробке, на которой присутствует вся необходимая информация на нескольких языках, включая Русский, немецкий штрих-код и взрыв-схема катушки с перечнем деталей, а так же пакетик с оригинальными стопорами Balzer для крепления лески к шпуле с внутренней стороны. Кроме того на коробке присутствует фото идейного вдохновителя компании, известного чемпиона фидерной Michael Zammataro, на самой катушке так же нанесено его имя.

Катушка с передачей 4,8:1 комплектуется неглубокой металлической шпулей диаметром 67мм из алюминиевого сплава. Шпуля цилиндрической формы, судя по маркировке для тонких лесок, вмещает их соответственно 0,08/350м, 0,10/200м, 0,12/150м. Масса шпули 137г. Фрикционный тормозной пакет состоит из набора фетровых и стальных шайб. На шпуле имеются подпружиненная клипса для крепления лески и отверстие для привязывания лесок с помощью входящих в комплект стоппоров, упомянутых выше.

Ручка катушки металлическая, точеная из алюминиевого сплава, с креплением на мощной резьбе М7. Кноб массивный, ухватистый, вращается на подшипнике и пластиковой втулке. Масса этой мощной рукояти 75г.

Подшпульный узел устроен довольно просто, из легко-съемного пакета пластиковой трещотки, гайки М12 с правой резьбой и стопорного самореза. Сняв трещотку, выкрутив саморез и гайку, снимаем ротор. Он выполнен из пластика, жесткой и прочной конструкции. Масса ротора в сборе без малого 131г. На крылях ротора с внутренней стороны устроена защита от попадания лески в подшпульное пространство, в виде полосок из мягкого ПВХ, или резины.

Под ротором нас ждет вполне стандартный доступ к механизму обгонной муфты. Подшипник, закрывающий обгонку со стороны ротора можно разглядеть, не откручивая крышку. Открутив пару саморезов, снимаем кольцо механизма автоматического закрывания дужки, на нем есть для этого специальный выступ.

Шток из нержавеющей стали, диаметр его аж 5мм! Закреплен к каретке посредством гайки с правой резьбой под обычный рожковый ключ 5-5,5мм. Между ним и кареткой две защитных шайбы из стали и пластика.

Выкрутив два винта из каретки бесконечника, снимаем защитную пластинку, под ней видим бегунок бесконечника на пластиковой втулке – стандартное решение, при желании любители апгрейда могут воткнуть в этот узел подшипник.

Вытаскиваем из своего гнезда крепежную пластину в хвостовой части корпуса, тем самым получая возможность для извлечения бесконечного винта и обеих его направляющих. Так как надобность в полной разборке отсутствует пока, то возвращаем все на место, отметив наличие бронзовой (или латунной) втулки на хвостовике бесконечника (для любителей апгрейда еще возможность установки подшипника).

Проверяем узел ролика лесоукладывателя, там установлен подшипник. И проверяем механизм фиксации и пружину дужки лесоукладывателя, там тоже все стандартно и просто.

Предполагает наличие желания возиться с техникой, если вы по какой-то причине не хотите или не имеете возможности самостоятельно заняться катушкой, то лучше сразу обратитесь к специалисту, или купите новую катушку. Но если вы умеете держать в руках отвертку, то можете попробовать сделать ремонт безинерционной катушки своими силами.

Ремонт безинерционной катушки рассмотрим на примере распространенной катушки от Daiwa, устройство которой характерно для многих катушек и этой фирмы, и моделей от других производителей. Это один из возможных вариантов обслуживания и ремонта безинерционной катушки. Начнем, образно говоря, с элементарных правил гигиены.

Ролик.

Проверяем узел ролика лесоукладывателя.

От его правильной работы зависит срок службы и шнура или лески, и самого ролика. Берем лист бумаги формата А4, складываем его пополам и ребром проводим по ролику. Если ролик легко крутится, нет посторонних звуков и не видно грязи — можно не делать ничего. В противном случае узел нужно разобрать, почистить и смазать. Понадобятся отвертка, игла, пинцет, очищенный бензин «Калоша» и жидкое масло для подшипников рыболовных катушек. В дальнейшем, при полной разборке катушки, понадобится и густая смазка. Важно использовать специализированные смазки, предназначенные именно для рыболовных катушек. Вполне подойдут легкодоступные и недорогие от RYOBI. CORMORAN и т.п. Хотя, конечно, есть смазки получше и подороже. Если специальных смазок у вас нет, приобретите их — еще не раз пригодятся. Главное — не использовать солидол, Литол или еще «что-нибудь из гаража», для катушки это закончится печально (рис. 1).

Желательно вооружиться так называемой «взрыв-схемой» катушки, которая идет в комплекте поставки. Если схемы нет, то поищите ее Интернете. Также полезно иметь фотоаппарат и фиксировать этапы разборки. В дальнейшем, если вы что-то забудете, фотографии помогут разобраться что к чему. Стол, за которым будете работать, застелите белой бумагой — так никакая мелкая деталь не затеряется.

Итак, приступим.

Откручиваем винт узла ролика. Внимательно смотрим. в какой последовательности стоят детали, извлекаем и в этой же последовательности раскладываем их на столе (рис. 2). Осматриваем узел еще раз — не осталось ли внутри какой шайбы или втулки. Если что-то осталось — извлекаем. Подшипник достаточно протереть от грязной сказки тканью. Если же он плох или шумно вращается, его лучше заменить — мытье не сильно помогает, хотя иногда и дает результаты. Ролик, шайбы, винт и другие металлические детали моем в «Калоше», вытираем и сушим.

В случае сильного загрязнения оставляем их в емкости с «Калошей» откисать на час-полтора, иногда дольше. Пластмассовые детали моем в мыльном растворе (можно со средством для мытья посуды) и также сушим. Для мытья удобно использовать зубную щетку, в качестве емкости подойдет обрезанная пластиковая бутылка.

Смоченным в спирте или «Калоше» ватным тампоном (подойдет ушная палочка) чистим внутренние поверхности узла на рычаге и дужке — там «нарастает» грязь (рис. 3). Когда спирт высохнет, смазываем и собираем этот узел. Не «поливайте» его маслом, достаточно по одной капле на трущиеся поверхности и подшипник. Наносить масло удобно со швейной иглы, или воспользовавшись медицинским шприцем с иглой. Затягивая винт, не прилагайте больших усилий, чтобы не повредить узел. Собрали — снова берем лист бумаги и проверяем, как крутится ролик. Если мы все хорошо вымыли, правильно собрали и смазали, ролик будет вращаться абсолютно свободно.

При ловле в чистой воде повторять процедуру можно не часто, по мере загрязнения. Но если вы рыбачите на водоемах с не слишком прозрачной водой, то ролик надо чистить гораздо чаще, может быть, даже после каждой рыбалки.

Дужка.

Следующее место, на которое нужно обратить внимание и которое можно смазать без полной разборки катушки — это рычаги дужки. Прикрепленные к рогам ротора, они трутся в местах посадки при открывании и сбросе дужки. Грязь и отсутствие смазки в этих местах приводит к истиранию и образованию люфтов. Если все чисто — просто капните в щели каплю масла (рис. 4). Открутите шуруп крепления рычага, капните масло и закрутите шуруп (рис. 5). Если же эти места загрязнены, ротор придется разобрать, о чем мы еще поговорим.

Ручка.

Фишка ручки — это еще одна быстро пачкающаяся часть катушки, которую достаточно легко смазать. С помощью крючка из стальной проволоки извлекаем заглушку (рис. 6). Если винта под нею нет, то есть она неразборная, просто вытираем или вымываем видимую грязь, капаем масло и ставим заглушку обратно.

Если под нею винт, откручиваем его и снимаем фишку, запоминая последовательность установки деталей (рис. 7). Моем, вытираем, сушим и смазываем густой смазкой. Или, как и ролик лесоукладывателя, жидким маслом.

Шток.

Снимаем шпулю и осматриваем шток катушки. Если грязи нет, мы просто чистим шток ватным тампоном (рис. 8), капаем на него каплю масла (рис. 9) и крутим ручку, чтобы разогнать масло по штоку. Смазывать шток густой смазкой нежелательно. Но если смазка на штоке грязная, почерневшая, то это верный признак того, что катушка нуждается в полной разборке, чистке механизма и замене смазки (рис. 10). Если этого не сделать, срок службы катушки сильно сократится.

Ротор.

Детали катушки аккуратно раскладываем на белой бумаге в осмысленной последовательности. Сняв шпулю, убираем подшпульный узел. Его конструкцию желательно посмотреть на схеме, ну а сам узел — сфотографировать. Ключом откручиваем гайку ротора. Она может быть сложной конструкции — запоминаем и фотографируем. К примеру, втулку следует ставить стопором вниз, и ни в коем случае не наоборот. Перед тем, как снять ротор, нелишне будет пометить, как именно он установлен на ведомой шестерне — иглой царапните метки на ней и на роторе. При сборке все нужно вернуть на свои места. Снимаем ротор, под ним могут быть шайбы — именно эти шайбы нужно будет поставить сюда же после чистки и смазки, они определяют высоту ротора и, таким образом, влияют на профиль намотки.

Мы разделили катушку на две части — ротор и корпус.

Займемся ротором. На одном из его рогов, с противоположной от ролика лесоукладывателя стороны, откручиваем удерживающий декоративную накладку шуруп и снимаем ее. Выше расположен шуруп крепления рычага дужки — откручиваем и его. Осторожно снимаем рычаг, запоминаем и фотографируем внутреннее устройство. Извлекаем пружинку и толкатель. Переходим ко второму рогу ротора. Снимаем декоративную накладку, откручиваем шуруп крепления рычага дужки, но не снимаем с ротора. Большим пальцем правой руки придерживаем пружину, и только теперь снимаем рычаг с ротора. Обратите внимание на маленькое отверстие на внутренней поверхности рычага — именно туда упиралась пружина посредством Г-образной металлической детали. Придерживать же пружину нужно было для того, чтобы не лазать на коленях по помещению в поисках этой Г-образной детали, катапультированной расправившейся пружиной (рис. 11). Извлекаем эту деталь из пружины, снимаем саму пружину и ее посадочное место. Все, ротор разобран.

Разбираем, как уже описано выше, узел ролика лесоукладывателя.

С помощью зубной щетки металлические детали моем в «Калоше», пластмассовые — в мыльном растворе. Собираем узлы в обратной последовательности, используем при этом густую смазку для рыболовных катушек — теперь ее удобно класть туда, где она нужна, и в текучем жидком масле нет нужды. Где именно нужно смазывать, хорошо видно по выработке — покрытие стерто до пластика. Не старайтесь забить смазкой все полости. Смазку наносим в разумном количестве и только там, где происходит трение. Собирая, сверяйтесь с ранее сделанными фотографиями и схемой. Если ротор правильно собран и нормально функционирует, мы с ним закончили.

Итак, те части катушки, куда грязь попадает легче всего, мы очистили и смазали. И если вы уверены, что вскрывать корпус и менять смазку механизма нужды нет, можно все собрать и отправляться на рыбалку. Но если смазку давно не меняли, то свежая механизму не повредит. Весьма желательно заменить смазку, если катушка, например, побывала в воде.

Корпус. После того, как снят ротор, открывается доступ к винтам, удерживающим крышку отсека обгонной муфты. Откручиваем их и снимаем крышку. Запоминаем, фотографируем. Пинцетом извлекаем муфту и втулку (рис. 12). Если есть шайбы, то именно их нужно будет вернуть на место. Теперь осмотрите декоративную накладку на задней части катушки и найдите удерживающие ее винты. Еще один винт удерживает флажок переключателя режимов обгонной муфты. Все их откручиваем и снимаем накладку.

После этого откручиваем винты, удерживающие крышку корпуса, и снимаем ее. Прежде, чем извлечь шестерни главной пары, пометим их, чтобы при сборке сохранилось их взаимное расположение (рис. 13). Поворачиваем ведомую шестерню плоскостью вверх шилом или иглой помечаем эту плоскость. На колесе ведущей также делаем пометки напротив каждого из видимых заходов ведомой.

Под муфтой, которую мы извлекли, есть винты и крышка, удерживающая головной подшипник и ведомую шестерню. Откручиваем эти винты, беремся за ведомую шестерню и вынимаем ее вместе с крышкой и подшипником. Между подшипником и крышкой могут быть регулировочные шайбы — их нужно будет обязательно вернуть на место. Теперь кладем корпус на стол правой стороной вверх и иглой снимаем стопорную пружинку с вала ведущей шестерни (рис. 14).

Приподнимаем ее. Берем рукой шток и вынимаем его, двигая назад (рис. 15). Отделять каретку от штока не нужно, но убедитесь, что соединяющий их винт хорошо закручен. Вынимаем ведущую шестерню и правый подшипник.

Катушка разобрана. Приступаем к чистке. Подшипники вытираем от грязи. Остальные металлические детали моем зубной щеткой в «Калоше», пластмассовые и резиновые — в мыльном растворе. Сушим.

Закручиваем винтом. Вставляем, предварительно смазав посадочные места, переключатель муфты и закрепляем пружиной. Пружину перед установкой следует, немного подогнув, ослабить — она слишком сильно давит на переключатель, выгибая его и со временем нарушая работу муфты. Место их контакта также смазываем.

Монтируем на ведомую шестерню головной подшипник, смазываем ее опору и зубья, одеваем на шток и водворяем все это на место. Помним о нанесенных метках взаимного расположения шестеренок.

Ставим на место крышку и закрепляем ее винтами. Только теперь на ведомую шестерню можно надеть втулку муфты, не забыв, конечно, о шайбах. Очень важно, чтобы на втулку не попала смазка -она должна быть сухой и чистой. В вымытую обгонную муфту капаем не больше капли жидкого масла, равномерно его распределяем, после чего ставим муфту на место. Закрываем отсек, закрепив его крышку винтами. Теперь смазываем и ставим на место стержень, по которому перемещается каретка. Пинцетом надеваем на вал правый подшипник и закрепляем стопорной пружиной. Вкладываем в крышку левый подшипник, одеваем шайбы на вал ведущей шестерни и закрываем крышку.

Фиксируем крышку винтами, но не затягиваем их. Ставим ротор (не забывая о метках), закручиваем роторной гайкой с втулкой (не забудьте правильно расположить втулку). Вставляем ручку, делаем несколько оборотов, после чего затягиваем доступные винты крышки корпуса, снимаем ротор и затягиваем недоступные.

Такая последовательность закрывания корпуса нужна для правильной работы подшипников. Снова ставим ротор, закрепляем его гайкой, вкручиваем стопорный шуруп, препятствующий раскручиванию роторной гайки. Возвращаем на место декоративную накладку и флажок переключателя муфты, закрепляем их. Катушка собрана и готова к работе.

Теперь о подшипниках.

Плохо работающий подшипник лучше всего просто заменить. Но если сделать этого по какой-либо причине нельзя, его можно попробовать «реанимировать». В нашей катушке, как и в большинстве современных катушек, применены подшипники закрытого типа. Прежде, чем снять стопорную пружину и открыть подшипник, перевяжите его тонкой резинкой — распрямившись, привязанная пружина не ускачет в неизвестном направлении (рис. 16). Теперь сам подшипник, стопорную пружину и защитные крышки кладем в «Калошу» или ацетон, отмачиваем, тщательно моем и сушим.

Вращать сухой подшипник нежелательно. Смазку для подшипников рыболовных катушек закладываем иглой или шприцем. Не старайтесь забить смазкой все пустоты — заполняем не больше половины пустого пространства. Закрываем подшипник крышками, ставим стопорные пружины и раскатываем — одев на карандаш, покатайте подшипник по руке. Тканью вытираем выступившую лишнюю смазку. Подобная «реанимация» иногда помогает, но обычно ненадолго.

В заключение хочу сказать, что дорогие рыболовные катушки стоимостью в несколько сотен долларов требуют дорогих смазок, опыта в диагностике их состояния, тонкой и грамотной настройки, да и вообще заслуживают более тщательного подхода к обслуживанию. Такую работу лучше доверить специалисту или, если уж решитесь делать ее самостоятельно, то подготовиться к ней надо будет вдумчиво и всесторонне. Процесс займет немало времени, но удовольствие от общения с хорошо работающей снастью стоит того.

Рыболовный мир № 3 2013 г.

---